Dicen que Cuzco es la puerta de entrada a una aventura por la historia de la herencia Inca, en nuestro caso fue el mejor cierre posible de una experiencia maravillosa. La capital del Imperio Inca es ahora la capital arqueológica indiscutible de las Américas y la ciudad más antigua habitada del continente. En el ombligo del mundo todos los caminos conducen a su increíble Plaza de Armas, centro neurálgico y el corazón de todas las historias que transcurren en la ciudad, una ciudad colonial pero con unas fuertes bases incas, donde la cultura de sus ancestros sigue presente en cada detalle.

 

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Creo que es el primer día en todo el viaje en el que nos permitimos no pegarnos un madrugón como llevamos dos semanas haciendo. La ruta a Machu Picchu y el ascenso a Huayna Picchu empieza a «cobrarse factura», estamos cansadísimos y mi pierna me duele muchísimo pero aún tenemos viaje por delante y no queremos perdernos nada, así que sacamos fuerzas para continuar.

Nos damos una merecida ducha, preparamos las maletas y subimos a desayunar antes de marcharnos. Esta noche saldremos hacia Puerto Maldonado en autobús (son muchas horas, y podríamos habérnoslas ahorrado con un avión, pero mi pánico a étos me hace preferir una noche entera viajando que 45 minutos de vuelo) así que cogemos un taxi que nos lleve a la estación de Cruz del Sur y luego a Plaza de Armas de la ciudad por 8 soles. En la estación dejamos las maletas enseñando los billetes de autobús y ponemos rumbo al centro de la ciudad.

Cuzco es una ciudad para todo tipo de viajeros, desde mochileros con un presupuesto limitado a aquellos que no tienen que estar tan pendientes de la tarjeta; para amantes de yacimientos y excursionistas y para los más urbanitas. En nuestro caso, sólo teníamos un día para recorrerlo así que optamos por ver su ciudad y prescindir de las Salieras de Maras, de Moray y Chinchero y los yacimientos de Tambomachay, Puca Pucara, Quenqo y Sacsayhuaman, pero si vuestra ruta es de algún día más no dudéis en incluirlos.

Cuzco fue la capital y la ciudad más grande del Imperio Inca hasta la llegada de los conquistadores españoles, y eso se ve reflejado en la actualidad; Cuzco conserva con orgullo sus costumbres, sigue siendo un lugar con una rica cultura, pero con una mezcla arquitectónica inca y colonial española que le da unas características únicas en el mundo. Su valor histórico y su belleza natural son considerados Patrimonios de la Humanidad.

Empezamos el día acercándonos a una oficina de información turística para conseguir un mapa y que nos den algunas recomendaciones y nos ponemos en marcha.

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Peru (1747)

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Según la mitología inca, Inti, el dios del sol pidió a Manco Cápac que buscara el centro del mundo. Éste lo recorrió hasta dar con el lugar más hermoso que había visto y entonces clavó una larga vara dorada en la tierra, comprobando así que era profunda y fértil. Eufórico y viendo que había conseguido su tarea, dio a este lugar el nombre de Q’osqo, que en quechua significa «el ombligo del mundo». Desde este momento, las generaciones incas sucesoras engalanaron la ciudad con infinidad de templos y palacios hasta que llegaron los españoles que, al ver la riqueza de éstos (especialmente la Qoricancha que estaba recubierta de oro y metales preciosos) quisieron adueñarse de ellos. Los incas arrancaron parte de sus tesoros y los trasladaron en un intento de salvar sus bienes más preciados, al igual que se revelaron contra los españoles, pero finalmente fueron derrotados y su ciudad desmantelada para reutilizar las piedras y así construir su propia ciudad al estilo español. Lima se convirtió en la capital y Cuzco fue poco a poco olvidada. Con el descubrimiento de Machu Picchu y el desarrollo del ferrocarril Cuzco volvió a resurgir, experimentando un rápido desarrollo y convirtiéndose en el principal recurso económico de la zona.

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Peru (1749)

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Nuestra primera visita es el templo de la Compañía de Jesús, construida en 1571 por los jesuitas sobre los terrenos del antiguo palacio del inca Huayna Cápac, uno de los palacios más modernos y grandes en la plaza de Cuzco. Los terrenos de este palacio fueron otorgados a Pizarro y, un tiempo después pasó a manos de los jesuitas. Un terremoto devastó la iglesia en el año 1650, lo que les permitió iniciar una reconstrucción más ambiciosa, con una fabulosa fachada barroca más adornada que la de la catedral, por lo que los obispos se quejaron al considerar que eclipsaba al que debía ser el templo principal. Para cuando las quejas llegaron a oídos del papa, las obras ya habían terminado. La entrada cuesta 10 soles (5 si eres estudiante) y en el interior está totalmente prohibido tomar fotografías, igual que ocurre en el resto de edificios de Cuzco, algo que me parece ridículo. Entiendo que no se fotografíe con flash, de hecho apoyo esta prohibición, pero no soy capaz de ver qué sentido tiene no poder tomar fotografías cuando incluso el museo del Louvre lo permite.

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Desde dentro se puede acceder a la parte superior, donde hay unas vistas de la plaza preciosas.

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Peru (1758)

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Nuestra siguiente parada será en el conjunto que forman el Templo de la Sagrada Familia, la Catedral y el Templo del Triunfo. Compramos una entrada por 15 soles por persona (este precio es con descuento de estudiante) que nos permitiría la entrada a todas las iglesias que veremos a lo largo del día. La construcción de la catedral renacentista se inició en el año 1550 y se prolongó durante un siglo. Fue construido con sillares de Sacsayhuamán y del palacio del inca Wiracocha. A la izquierda se encuentra la Sagrada Familia, construida en el año 1733, y a la derecha el templo del Triunfo (del año 1536). Los interiores de estos tres templos están conectados entre ellos, por lo que la visita triple será como una sola.

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Peru 2016

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En el interior encontramos ornamentaciones como numerosos espejos para reflejar la luz, una de las pinturas más antiguas de Cuzco que representa a sus habitantes llevando en procesión a un Cristo por el terremoto de 1650, el Señor de los Temblores, una Última Cena donde el plato principal es un cuy o los altares de madera. De nuevo, las fotografías están prohibidas, así que no puedo enseñar mucho de lo que visitamos.

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Peru (1757)

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A la salida aprovechamos que es casi la hora de comer para hacer un alto en el camino y almorzar. A Nacho le apetece comer algo más «universal» y dejar hoy la cocina peruana aparcada, así que nos acercamos a un KFC que hay en la misma Plaza de Armas y comemos por 28,50 soles.

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Peru (1777)

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De aquí seguimos con el Palacio Arzobispal, una construcción levantada sobre el antiguo palacio de Inca Roca, de hecho, el muro perimetral de grandes bloques de piedra es una señal del impresionante pasado inca del edificio. Actualmente es el museo de arte religioso.

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Peru (1769)..

En su fachada encontramos detalles como un balcón esquinero, perfectamente tallado que rodea la ventana arqueada, dividida en el centro con una columna (al igual que las esquinas) y adornada con celosías que recuerdan al arte mudéjar.

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En el interior encontramos un patio renacentista con arcos de piedra y azulejos en las paredes, y en sus salas se exhibe la colección de arte religioso de José Orihuela.

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Peru (1779)

Cuando terminamos de visitar el Palacio Arzobispal, nos encontramos prácticamente en menos de 2 minutos caminando con uno de los grandes reclamos de la ciudad: la famosa piedra de doce ángulos de Hatunrumiyoc, perfectamente integrada en el muro inca que forma parte del Palacio.

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Se encuentra en la calle que va desde la Plaza de Armas hasta el barrio de San Blas. Esta piedra es considerada única en el mundo, es (como su propio nombre dice) una piedra tallada de tal manera que posee doce ángulos, permitiendo así calzar con exactitud con las demás piedras colindantes del muro. Es inevitable contar sus ángulos cuando la ves, para corroborar que realmente son doce ¡como si no estuvieran más que contados por los cientos de turistas!

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Peru 2016..

Nos dirigimos a San Blas, pero para llegar es necesario subir la empinada calle del Triunfo. Es cierto que si llegas sin aclimatar a estas alturas, debe ser horroroso subir esta cuesta, a Nacho no le resultó cansado y, en mi caso, me costó más por el dolor de pierna. De hecho el día en Cuzco, para mi, fue uno de los peores en todo el viaje por el dolor que sentía cada vez que tenía que subir o bajar un escalón después del ascenso a Huayna Picchu y no lo disfruté tanto como me hubiese gustado.

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Peru 2016

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El Barrio de San Blas es uno de los más pintorescos de la ciudad. Sus calles estrechas y empinadas calles zigzagueantes entre casas coloniales con muros de antiguas piedras incas son su característica principal. En muchos sitios veréis que también es conocido como el Barrio de los Artesanos o el Distrito de los Artistas, porque en él se encuentran numerosos talleres y tiendas de artistas populares.  

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Peru (1796)

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Aquí visitamos el Templo de San Blas, la parroquia más antigua de Cuzco. Se construyó en el año 1563 sobre el antiguo barrio inca de T’oqokachi y el santuario dedicado a Illapa, el dios del trueno y el rayo. Tras el terrible terremoto de 1650 se reforzó con paredes de piedra. En el interior se encuentra un espectacular púlpito tallado en cedro, una obra de estilo español pero tallada por indígenas. Lo singular de este púlpito es que tiene ocho bustos humanos que representan a los herejes del catolicismo, como a Lutero, Calvino, Enrique VIII o a Catalina de Bora.

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Desde aquí seguimos ascendiendo por la ciudad hasta llegar al cerro Colcampata, donde se encuentra la iglesia de San Cristóbal, donde hay un mirador con vistas de toda la ciudad. La iglesia fue el primer templo que se construyó en Cuzco, es una modesta edificación de adobe y piedra en planta de cruz latina y de una sola nave. Tiene un campanario, al que también se accede con la entrada que compramos al iniciar el día. 

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Peru (1807)

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Cuando vamos de vuelta a la Plaza de Armas, vamos disfrutando de la belleza de las calles cuzqueñas y el encanto de sus rincones.

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Unos minutos antes de alcanzar la plaza llegamos a nuestra siguiente parada, el templo y convento de la Merced. En 1535 llegaron a Cuzco los Mercedarios donde construyeron este edificio en un terreno cedido por Pizarro. Esta construcción fue la más importante y céntrica de la ciudad, logrando la categoría de Principal de Cuzco (ya que aún no se había construido la catedral).

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Actualmente es considerado como uno de los mejores ejemplos del barroco iberoaméricano. El claustro es de planta cuadrada, con galerías de dos plantas adornadas con arquerías. Dentro se exhibe la custodia más bella de Latinoamérica, un trabajo realizado en oro y piedras preciosas y con la perla más grande encontrada (con forma de sirena).

Peru (1808)

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Aprovechamos para dar un último vistazo a la Plaza de Armas, porque será la última vez antes de marcharnos y hacemos un alto en el camino para reponer fuerzas y nos tomamos algo en el Starbucks por 15 soles (un muffin y un zumo) y nos dirigimos hacia el mercado de San Pedro haciendo paradas en la Qoricancha, en el arco de Santa Catalina y su iglesia y en el Templo de San Pedro, aunque no pudimos visitar ninguna porque ya estaban cerradas al público.

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Nuestra última parada es el mercado de San Pedro, uno de los primeros en construirse en Cuzco y de los más visitados por los turistas. Se fundó en 1925 y, a pesar de ser tan antiguo, no ha sufrido demasiados cambios. Es el principal abastecedor de la ciudad y es obra de Gustav Eiffel. Sigue un estilo colonial, es un edificio rectangular de una sola planta, con columnas y una cubierta metálica.

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Visitar este mercado es conocer las costumbres de Cuzco, sus productos y aromas. El color es el principal protagonista, los mostradores repletos de frutas, quesos y semillas invitan a hacer fotografías y a comer. Dentro se pueden comprar comidas tradicionales y productos básicos como el maí o choclo, la quinoa o la yuca, además de artesanía y ropa tradicional. Nosotros aprovechamos y compramos semillas como sésamo o chía para traérnoslas a España.

Desde aquí cogemos un taxi que nos lleva a la estación de Cruz del Sur por 3,5 soles. Nuestro autobús con destino a Puerto Maldonado sale a las 21:00. De nuevo los llevábamos comprados desde España y nos costaron 85 soles por personas (170 soles en total, unos 46€) en clase VIP, ya que nos esperaban más de 10 horas viajando y queríamos que fueran lo más cómodas posibles.

En la misma estación compramos algo para cenar (algo de bebida y unas empanadas por 15 soles) y, tras enseñar nuestros pasaportes y los billetes, accedemos al autobús. En horas estaremos en la zona de selva de Perú, cerca de Brasil y Bolivia y viviendo casi sin electricidad ni agua caliente, pero descubriendo la naturaleza en su estado puro. No os perdáis las siguientes entradas si no queréis perder ningún detalle.

 

 

 

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