Hasta que un día se oyó un ruido atronador. Los indios corrieron a sus puestos de observación y contemplaron el carro celestial ascendente hacia el cielo. Ese fue el comienzo de Nazca como un lugar de peregrinación. Era la «tierra santa». ¡Los dioses habían estado allí!

 

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A las 4:30 de la mañana ya estábamos despiertos aunque faltaban horas para nuestro autobús a Nazca. No sé si sería cosa del jet-lag, de los nervios, del calor o de que nos acostamos muy pronto, pero antes de que amaneciera ya teníamos las maletas listas, nos habíamos duchado y estábamos casi listos para marcharnos.

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A las 7 de la mañana aprovechamos para subir a desayunar, ya que estaba incluido en el precio de la habitación. Habíamos leído que lo mejor es llegar a Nazca con el estómago casi vacío para no marearnos en el vuelo, pero no llegaríamos a la ciudad hasta las 11:30 así que preferimos pegarnos un pequeño homenaje. Después de coger nuestro equipaje y pagar la noche de hotel, tomamos un moto taxi por 2,5 soles hasta la estación de Cruz del Sur.

De nuevo, llevábamos nuestros billetes comprados desde España para no arriesgar, prácticamente hay buses cada hora y media hacia Nazca, pero no queríamos llegar muy tarde ya que habíamos leído que volar las líneas después del almuerzo es peor ya que hay más turbulencias. En la página de Cruz del Sur (pinchando aquí os llevará a ella) tenéis todos los horarios. Nuestro autobús salía a las 9:05 de la mañana, y nos costó 25 soles a cada uno (50 soles en total, unos 13€) y decidimos prescindir de la clase VIP, ya que es un recorrido de dos horas.

Esta vez el viaje no fue tan cómodo, los asientos se reclinaban y volvían a su sitio solos y viajábamos con una familia súper ruidosa, pero para compensar nos pusieron un par de películas (una de ellas de mi adorado Woody Allen) que íbamos intercalando con el paisaje árido que nos daba la bienvenida y con las primeras avionetas que nos hacían presagiar que estábamos a punto de llegar a Nazca.

Nada más llegar a la estación, reorganizamos las mochilas y dejamos las maletas en las consignas. Enseñando el billete de vuestro próximo destino os las facturarán y no tendréis que preocuparos más por ellas. No habíamos salido de la estación y ya nos estaban ofreciendo precios por llevarnos al aeródromo, tours por Nazca y los desplazamientos, pero queríamos tantear un poco el terreno y no pagar más de lo necesario. Nos acercamos a la oficina de Aeroparacas, que nos ofrecía el vuelo primero por 70 dólares por persona y después por 65 (incluyendo los traslados al aeródromo). Finalmente nos acercamos a la agencia de turismo y nos llevaron al aeródromo por 5 soles, donde decidiríamos con quién volaríamos.

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Allí estuvimos preguntando casi a todas las compañías por los precios y por la seguridad de las avionetas. Tengo que decir que nuestra idea inicial cuando planificábamos el viaje, era sobrevolar las líneas con AeroParacas, pero el día anterior en Ica nos dijeron que, aunque antes era la mejor empresa, en el último año habían cambiado a todo el personal y no tenía tanto prestigio como antes. Finalmente nos decantamos por Nascalines que nos dejan el vuelo a 55 dólares cada uno más una tasa de 25 soles por persona que es obligatoria pagar elijas la compañía que elijas, en el precio incluyen una fotografía con la avioneta, un mapa ilustrado con el recorrido que seguiremos para ver las líneas y los traslados.

En este momento yo estoy que me subo por las paredes; a pesar de que mi gran pasión es viajar, odio volar. Tengo pánico a los aviones y había leído que las avionetas se mueven mucho y que marean, por lo que de prácticamente todo el proceso de elección del vuelo se encargó mi chico, Nacho.

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Nos hicieron esperar casi 30 minutos, en los que me acuerdo de una chica que conocimos en la estación y que me decía que no iba a volar las líneas porque le tenía pánico, pero ya está todo contratado y el miedo no es una excusa para no vivir esta experiencia. Nos hacen dejar las mochilas en el mostrador de la aerolínea y nos pesan con las cámaras para distribuir el peso y, después de pasar el control de seguridad y que nos chequeen los pasaportes, nos dirigimos a la avioneta.

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Nuestra avioneta tiene 5 asientos más los dos del piloto y copiloto y, como no, me toca en el asiento trasero sola. Compartimos el vuelo con 3 chicos de China que parecen niños pequeños a punto de entrar en un parque de atracciones por la emoción.  

Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace ¿Realmente el avión se mueve tanto? ¿Marea? Lo cierto es que sí, el avión se mueve muchísimo, inclinándose de izquierda a derecha para poder ver las figuras por ambos lados y eso genera malestar y, por tanto, sensación de mareo. Mi consejo es que únicamente miréis a vuestra ventana, no os perderéis ninguna figura y evitaréis sentiros mal. Además, deberéis tomar como referencia de la figura el ala de la avioneta y, desde ella, buscad las líneas.

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Nada más subir (uno a uno y por orden) nos piden que nos abrochemos los cinturones de seguridad y que usemos los auriculares para evitar el ruido de la avioneta y para poder escucharlos mientras nos explican el recorrido. El orden en el que veremos los dibujos sería: la ballena, los trapecios, el astronauta, el mono, el perro, el colibrí, la araña, el cóndor, el alcatraz, el árbol, las manos y el papagayo.

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El vuelo dura unos 30 -35 minutos y, prácticamente a los 3 minutos de despegar , encontraremos las primeras figuras.

 

En un primer momento encontramos líneas sin sentido, un mar lineal y geométrico tan enigmático hoy como lo era en el momento de su descubrimiento. Desde el cielo encontramos una figura de más de 30 metros con ojos grandes y que parece saludarnos, es el astronauta; quizás la más extraña y misteriosa ya que no corresponde a una figura animal, pero tampoco a una persona y es quizás por ella por la que se iniciaron las teorías de que estas líneas podrían estar dedicadas a visitantes de otros planetas.

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Un dato curioso es que las figuras antropomorfas están grabadas a mayor altura (normalmente en cerros) que el resto de dibujos quizás intentando destacarlas así. En el vuelo veremos también un mono, a pesar de que  en Perú únicamente se encuentran en las zonas selváticas. Hay una «leyenda peruana» que dice que fue este mono el que consiguió que María Reiche dedicara su vida a su estudio; al parecer a María le faltaba un dedo en una de sus manos y, al contemplar su figura, se dio cuenta de que le faltaba el mismo dedo que a ella, y en la misma mano. Después de ver esto, pensó que era una señal del destino y que debía permanecer en Nazca e intentar averiguar su significado.

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Una de las teorías dice que estas figuras podrían formar parte de un calendario, lo que sí se sabe es que se pueden datar en un periodo que va desde el 22 a.C hasta el 600 d.C y que su profundidad va entre los 10 y los 30 centímetros. Son «meros rasguños en la tierra» que han sobrevivido a 2000 años, sin importar las condiciones climáticas y consiguiendo una entidad propia.

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Cuando termina el vuelo volvemos al aeródromo a recoger nuestras mochilas y preguntamos qué nos aconsejan para visitar todo lo que tenemos en mente. El chico de Nascalines nos comenta que conoce a un hombre de unos 60 – 70 años que se dedicó casi toda su vida al turismo y que a veces acepta hacer tours privados; después de una llamada y acordar un precio razonable (110 soles en total) llegamos a un trato y esperamos a que Anselmo o Chemo, como lo conocen los amigos, venga a recogernos.

Tengo que decir que hacer el tour con él fue todo un acierto, nos llevó a todos los sitios a los que le pedimos ir sin poner una sola pega y nos esperó cuando quisimos hacer una parada en el camino, nos iba explicando absolutamente todo a la perfección y nos contó muchas anécdotas de la vida en Perú; además de ser un hombre muy agradable y un guía 10. Si tenéis intención de visitar Nazca os dejo aquí su número de teléfono ( + 51 956138140) por si queréis contactar con él, (también podréis hacerlo a través del chico de Nascalines) y pedirle que os haga el mismo tour que nos hizo a nosotros.

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Una vez nos recogió pusimos rumbo al Cementerio de Chauchilla, a unos 30 km de Nazca) porque, aunque el foco turístico de la ciudad es sobrevolar las líneas, Nazca tiene otros grandes atractivos arqueológicos. Chauchilla es una de las necrópolis hispánicas más antiguas y mejor conservadas de Latinoamérica, con tumbas más antiguas que el poderoso Imperio Inca.

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La entrada cuesta 8 soles por persona (16 soles en total, unos 4,20€) y nos permite la entrada a un pequeño museo donde encontramos tres momias, dos de ellas son niños pequeños y están envueltas en gasas y una momia adulta en un estado de conservación increíble.

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De aquí empezamos a caminar a través de un paisaje árido, con un sol que quemaba la piel hasta llegar a la primera tumba. Perfectamente excavados en el suelo encontramos estos sepulcros, en los que es fácil encontrar trocitos de huesos humanos esparcidos y de cerámica (debido a los saqueos) y cuerpos perfectamente conservados, con los ropajes con los que se le dio sepultura. Es increíble ir caminando, asomarte y ver tantos rostros calavéricos, envueltos en tela y en posición fetal, esperando a que aquellos que los visitamos les demos el «último adiós».

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Estas momias eran enterradas con cuencos o vasijas de alfarería, que eran llenadas con víveres para la próxima vida y sus objetos personales más valiosos.

 

Es maravilloso estado en el que se encuentran, en la mayoría de casos vemos cómo conservan su pelo e incluso restos de piel. Esto se debe al clima del desierto nazqueño (totalmente seco y árido) y al sol, que ha aclarado los huesos, dándole un color blanquecino que hace que en ocasiones te preguntes si esos huesos serán reales. Para los que dudéis en algún momento, sí, de hecho este es el único sitio arqueológico peruano en el que las momias se encuentran en sus tumbas originales.

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Hasta el año 1997 la zona no tenía demasiada protección por lo que sufrió continuos ataques de saqueadores que buscaban oro y objetos de valor que poder revender, por lo que la mayoría de sus tesoros arqueológicos han desaparecido. Desde ese año la zona está protegida y se ha convertido en lugar arqueológico oficial, con vigilancia para evitar daños. Recorrer este cementerio es una parada interesantísima en Perú y un acercamiento a la historia de culturas ya desaparecidas y de las que aún tenemos mucho por descubrir.

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Tomamos rumbo de nuevo a la ciudad, haciendo una parada para comprar agua y algo que comer en una pequeña plaza de la zona de Vista Alegre, donde encontramos una plaza dedicada a María Reiche y a las líneas de Nazca y desde aquí partimos a los acueductos de Cantalloc. La entrada cuesta 10 soles por persona y sirve para acceder también a los geoglifos de la aguja y el telar y a los paredones.

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Cuenta la leyenda que antiguamente los ciudadanos de Nazca vivían en valles donde era abundante la vegetación y por los que pasaban ríos que les proporcionaban enormes riquezas, pero se olvidaron de labrarlo y sus dioses les castigaron haciendo que el clima fue cada vez más árido y el agua desapareciera, convirtiendo la zona en un desierto y haciendo que el río sólo tenga agua unos 30 días al año. De hecho, nos comentaron que en Nazca hay años donde en 365 días sólo llueve una media hora. Para solventar este problema construyeron los acueductos de Cantalloc, para transportar el agua que baja de las montañas.

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En total son unos 46 acueductos, 32 de ellos en buenas condiciones y, algunos de ellos, se siguen utilizando en la actualidad. Son galerías filtrantes construidas con cantos rodados que recorren kilómetros bajo la superficie (unos 12 metros) y estos «caracoles» donde sigue pasando el agua.  

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La forma espiral que tienen no es casualidad, están construidos así para evitar que la corriente del agua los destroce, además están realizados con piedra y tierra de tal forma que, si hay un terremoto, no se vengan abajo. Estos acueductos significaron el progreso de Nazca, conocida antiguamente como Nanasca o tierra del dolor.

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Nuestra siguiente parada es un conjunto de geoglifos visibles casi desde el suelo (desde una pequeña colina), el complejo textil de Cantallo. En primer lugar apreciamos la Aguja, y de aquí pasaremos al telar y al ovillo.

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Es increíble poder ver las líneas desde esta perspectiva porque cuando las ves desde el aire te da la impresión de que están excavadas a uno o dos metros de profundidad y, sin embargo, cuando te acercas ves que simplemente están talladas a unos 10 – 15 centímetros.

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Nuestra última visita del día sera al Centro Administrativo, más conocido como los Paredones, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Su nombre histórico y de origen incaico es Caxamarca. Paredones fue construido para ejercer control administrativo y ser el nexo entre la costa y la sierra, además de servir como residencia del representante del Cusco en esta parte de la costa, junto a su servidumbre, sus doncellas, administradores, soldados y población ligada a ellos.

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Está construido con adobes rectangulares y piedra tallada y presenta un planeamiento urbano con una plaza trapezoidal como elemento central, edificaciones de carácter administrativo, depósitos, cuarteles, torreones de vigilancia y un área ceremonial o de sacrificios.

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Volvemos al centro de Nazca ya que a las 10 de la noche sale nuestro autobús a Arequipa y, después de sacar dinero en un cajero, nos acercamos al restaurante Mamashana para descansar y probar nuevos platos de la cocina peruana. El restaurante es muy bonito, os recomiendo comer en la terraza, dispone de Wifi gratuito y tiene una carta con numerosos platos.

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Nosotros nos decantamos por unos tequeños con guacamole, lomo saltado y causa peruana, patata prensada con pollo y aguacate. En total (con bebidas ya incluidas) pagamos 66 soles (unos 17,5 €) y volvemos a la estación para esperar al autobús.

De nuevo, ya teníamos los billetes comprados desde España. Al ser un viaje de 10 horas, nos decidimos por billetes con asientos VIP para descansar toda la noche y así poder visitar Arequipa al día siguiente. Los billetes costaron 100 soles por persona (200 soles en total, unos 52,5€) .

Nos marchamos de Nazca con buen sabor de boca (y un pequeño nudo en el estómago por el vuelo) sintiéndonos parte de un acertijo que puede no ser resuelto, pero que merece la pena vivir. Para los que visitéis la ciudad y, como yo, tengáis miedo a volar os digo que dejéis atrás durante media hora ese temor, ver las líneas desde el aire es una gran experiencia y no os arrepentiréis.

 

 

 

 

 

 

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