Que los 4000 metros de altura no sean un problema porque hoy disfrutaremos de uno de los tesoros naturales de Perú. Puno se alza a orillas del Lago Titicaca, el lago de agua navegable más alto del mundo, donde descubriremos las misteriosas islas florantes de los uros, pero además la ciudad peruana nos ofrece la posibilidad de visitar un lugar cargado de energía e historia, las Chullpas de Sillustani, donde los guerreros kolla buscaron su descanso eterno. Un día que nos deja postales pintadas de azules y verdes y sensaciones únicas.

 

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El despertador suena temprano, pero creo que es el primer día que no nos despertamos de madrugada. ¡Por fin empezamos a acostumbrarnos al nuevo horario! Tenemos temprano el primer tour, que contratamos la noche anterior en el propio hotel, (nos recogerían a las 8:45 de la mañana) así que nos duchamos y preparamos las mochilas y subimos al comedor a disfrutar de un buen desayuno.

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El hotel tiene un servicio de buffet libre con tantas cosas que es casi imposible decidirse, aunque hay algo que tenemos claro que incluiremos: mate de coca; aunque la noche no fue como la que pasamos en Chivay, yo tuve el estómago un tanto revuelto, así que preferimos prevenir y beber toda la coca posible para evitar el malestar.

Cuando terminamos bajamos a la recepción a esperar a que nos recogieran. Para no variar, nos hacen esperar algo más de media hora. Como veis, la puntualidad peruana es de todo menos «puntual», aunque a estas alturas del viaje ya estamos acostumbrados y utilizamos estos ratitos para escribir en nuestra agenda todo lo que vamos viviendo o releer las guías de viaje que nos hemos llevado. Cuando por fin vienen a buscarnos, nos dirigimos a la Plaza de Armas, donde nos recogerá el autobús que nos lleva al puerto.

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Nada más llegar nos acercamos a una barca, donde nos reunimos con un grupo de otro hotel y, una vez dentro, un chico nos deleita con algo de música peruana (a quien le damos algo de propina). La primera parte del camino a través del agua la hacemos en la parte interior y, llegado el momento, nos dicen que podemos subir al «techo» del barco y sentir el viento y disfrutar del paisaje al aire libre.  

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A unos 6 kilómetros de Puno encontramos las islas flotantes de los uros.

 

Los uros son un pueblo que huyeron de los colla y los incas y utilizaron la totora (un junco que crece en los terrenos pantanosos de América del Sur) para construir sus propias islas, casas y barcas, además de utensilios como cestas, asientos y souvenirs con los que se ganan la vida hoy en día.

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En la distancia nos reciben cantando canciones y regalándonos todo tipo de saludos, nos adentramos en su pequeña isla y nos hacen sentarnos para explicarnos cómo las construyen, cómo viven, de qué se alimentan y cuál es su forma de vida.  Hay un dato curioso que quizás os gustará saber, a pesar de ser conocidas como las islas de los uros, ni son islas, ni son flotantes, ni los uros las habitan. Estas islas son construcciones de totora asentadas en el lecho del lago y sus pobladores son los aimaras, ya que el último uro falleció en 1950.

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La construcción de una isla puede tardar aproximadamente un año. Sobre las raíces de la planta y el barro colocan totora seca, primero siguiendo una dirección, luego en otra; creando así varias capas hasta crear unos 2 o 3 metros de espesor. Para evitar que se muevan debido al movimiento del agua, usan un sistema de anclaje mediante cuerdas y palos. La totora es un recurso renovable e indispensable para ellos, ya que también la utilizan para construir los techos, paredes y puertas de sus viviendas, además, cuando los tallos se secan los utilizan como leña para sus cocinas y, de un tiempo a esta parte, hermosas artesanías como pequeñas balsas o móviles. Por último, uno de los usos que le dan a la totora (que fue el que más me sorprendió) es como alimento. Cuando le quitan la corteza, queda al descubierto una sustancia blanca y fibrosa, que complementa sus dietas. A nosotros nos la dieron a probar y nos pareció sin gusto, aunque comible.

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Después de varias explicaciones y demostraciones nos enseñan el interior de sus casas e intentan vendernos algunas de sus artesanías y nos dejan ver la isla. A los pocos minutos nos ofrecen un paseo en una de sus barcas a 10 soles por persona. El grupo entero nos mostramos reacios por el precio y decimos que no, así que pronto rebajan a 5 soles por persona y, como vemos que el resto del grupo empieza a acceder, decidimos hacerlo nosotros también.

Antes de marcharnos, nos despiden con varias canciones, incluida el: «Vamos a la playa». En el paseo en barco vemos el resto de las islas, y de nuevo al resto de habitantes saludándonos y haciendo señas para que nos acercáramos a su islita. 

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Llegamos a la isla Santa María, donde nos dejan unos minutos libres para comprar algo de comer (venden una especie de tortas) o algún souvenirs y para sellar el pasaporte si lo deseáis (eso sí, previo pago de 1 sol, que aquí nadie regala nada). Durante la vuelta en barco nos damos cuenta de la gran estafa que nos hizo el día anterior el hotel al charlar con el resto de viajeros. Al parecer, mientras que ellos pagaron por el tour 25 soles por persona, a nosotros nos cobraron 53 por persona ¡Más del doble! Nosotros entendemos que el hotel se lleve cierta comisión, pero la realidad es que si contratas el tour en el embarcadero el precio se rebaja a 10 soles, por lo que 25 soles (como pagaron los demás) nos parecía justo así que ¿en qué se invierten los otros 28 soles?

Con un mosqueo monumental volvemos al hotel y cancelamos el tour que teníamos contratado para la tarde a Sillustani porque, tras hablar con nuestro guía, vemos que de nuevo iban a estafarnos. Las agencias cobran este tour a 30 soles y nos querían cobrar 60.

Nos acercamos a la calle Lima, donde hay varias agencias y, después de preguntar en varias contratamos el tour a las Chullpas de Sillustani por 30 soles por persona y nos recogerían a las 14:00 en el hotel. Aprovechamos también para cambiar algo de dinero y comer en una de las pizzerías que hay en esta famosa calle. Prácticamente los precios son iguales en cualquier pizzería (nosotros entramos en una y después de 15 minutos sin que nadie nos atendiera nos cambiamos a otra y vimos que los precios eran iguales) 2 pizzas pequeñas más las bebidas costaron 30 soles (casi 8 €). Terminamos de comer y volvemos al hotel a reorganizar las mochilas y a echarnos protector solar porque, aunque el día amaneció algo nublado, en seguida salió el sol y Nacho estaba quemado como un cangrejo.

Esperamos en la recepción del hotel a que vengan a buscarnos y ¿adivináis? ¡Si! De nuevo llegan con media hora de retraso, aunque ya nos lo tomamos a risa pensando en qué excusa pondrán esta vez. Nos dirigimos a las Chullpas de Sillustani, a 33 kilómetros de la ciudad y a 4000 metros sobre el nivel del mar.

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En el camino paramos en un mirador con unas vistas increíbles de Puno y del Lago Titicaca y, después de algunas fotos, nos ponemos en marcha de nuevo.

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Las chullpas son el conjunto arqueológico más importante de la zona. Estas torres funerarias fueron alzadas por el pueblo colla, que dominaba la zona antes y durante la expansión de los incas.

 

Estas chullpas son las mejores conservadas de la región, además de las más espectaculares y fáciles de visitar. El autobús nos deja en el aparcamiento y tendremos que caminar unos 20 minutos (con un par de paradas para que el guía nos explique algunos detalles y para que los que no están acostumbrados a la altura no se sientan mal).

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Hay dos tipos, las de piedra sin tallar y las construidas con bloques de piedra labrados y perfectamente encajados. Todas tienen una pequeña entrada con dirección al este (el sol está muy presente en esta cultura, al igual que en la religión cristiana). En el interior se depositaban los cuerpos sin vida momificados de los miembros de las familias nobles; todos eran enterrados en posición fetal, con comida, ropa y sus pertenencias. Debido a los saqueos que realizamos los españoles hace más de medio siglo, no se conservan los restos de estos cuerpos ni sus objetos, aunque sí que vemos en el suelo trozos de huesos y cerámica, supuestamente pertenecientes a ellos.

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Algunas de estas torres llegan a alcanzar los 12 metros de altura y su forma circular, cuyo diámetro es mayor en la parte superior que en la base, sigue siendo un enigma para muchos arqueólogos. La más famosa es la de la foto superior, conocida como la chullpa del lagarto, porque el relieve que tiene grabado en una de sus piedras. Esta chullpa está casi destruida debido a un rayo que impactó en ella, esto se debe al magnetismo de la zona, de hecho tuvieron que instalar varios pararrayos para evitar que esto vuelva a pasar.

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El yacimiento se encuentra junto al lago Umayo, muy conocido por su variedad de aves acuáticas, aunque ese día no pudimos apreciarlas.

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Antes de volver a Puno, paramos en un pequeño pueblito y conocimos a una familia que nos enseñaron cómo vivían, sus alimentos (entre ellos la quinoa, las patatas deshidratadas, el queso), cómo se hacen los hilos de lana de alpaca, sus cuys (al parecer, si alguien de la familia enferma o le duele algo, debe dormir una noche con el cuy en la zona afectada; a la mañana siguiente se llevan al cuy, lo sacrifican y examinan la zona del dolor; es decir, si al enfermo le duele el estómago, analizan el estómago del cuy para ver si es algo pasajero o algo grave porque éste es capaz de absorber el mal), sus plantas medicinales, etc.  

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Cuando volvemos a la ciudad aprovechamos para visitar la Catedral antes de que empiece a anochecer y la Plaza de Armas y volvemos al hotel con las «escopetas cargadas» (y nunca mejor dicho), dispuestos a reclamar por el precio desorbitado que nos habían cobrado por realizar el tour de la mañana y el que nos querían cobrar por el de la tarde. Su respuesta fue que nos daban un servicio de calidad independiente y un tour privado, pero lo cierto es que tenían contratados los tours con una empresa que los ofrecía a la mitad y nada de privilegios ni calidades especiales.

Después de mucho reclamar, nos dicen que no nos devuelven el dinero pero que nos regalan una noche en la suite y una cena en el hotel, pero sólo canjeables en nuestra próxima visita. Sabiendo que veníamos de España y que no tenemos en mente volver a Perú en un futuro cercano, fue un ofrecimiento en vano y estúpido (además el dinero superaba con creces al que nosotros exigíamos). Si alguno de vosotros tiene en mente alojarse en el Hotel Hacienda Puno, jamás contratéis los tours con ellos, sólo os sacarán el dinero y no podréis reclamar nada.

Nos marchamos a la cama con un sabor agridulce por la estafa en toda regla del hotel, pero con ganas de que llegue el próximo día, porque será cuando pongamos rumbo a Cuzco. Machu Picchu cada vez está más cerca y no podemos evitar esbozar una sonrisa cada vez que vemos que queda un día menos. 

 

 

 

 

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